Держим ноги в тепле. Почему пол холодный и что с этим делать
Физика против физиологии
Как ни феноминально, но утраты тепла через пол обычно малы. Он наименее нагрет, чем кровля и стенки, а означает, и тепла на улицу дает меньше (вспоминаем школьный курс физики. Так происходит так как вследствие конвекции теплый воздух в помещении движется вверх, к потолку. Понизу всегда будет холоднее, но физиология человека просит оборотного: прохлады для головы и тепла для ног, потому зябнут конкретно они. Часто чувство прохладного пола лично, в особенности если материал покрытия имеет высшую теплопроводимость и гладкую поверхность, как в случае с ламинатом либо плиткой. Нередко решением будет их подмена на линолеум либо ковролин, а именно на этажах выше первого. Но иногда неувязка серьезнее.
«А у вас ботиночки на узкой подошве»
Всераспространенная причина «стынущего» пола – неверный расчет теплоизоляционного слоя. Время от времени расчет не делают совершенно, положившись на советы из веба, чей-то совет либо опыт соседей. Так поступать не стоит. Толщина теплоизолятора находится в зависимости от многих характеристик, сначала от климата региона. Принципиальна и конструкция основания: плавающий пол на опорных столбах, древесный по грунту, на железобетонной плите и т. д. В конце концов, нельзя забывать и о свойствах самого теплоизолятора. К примеру, разные виды минеральной ваты могут очень отличаться по теплоизоляционным чертам.
Для пола в личном доме отлично и прибыльно использовать легкий теплоизолятор, в том числе кварцевую вату ISOVER. Она отличается низким коэффициентом теплопроводимости (чем ниже, тем теплее), механической упругостью и прочностью, благодаря которым распрямляется после сжатия, возвращая для себя прежний объем. Это полезное свойство необходимо учесть при вырезке: ширина плиты либо рулона кварцевой ваты должна быть приблизительно на 10–20 мм больше расстояния меж лагами. В данном случае исключено возникновение щелей меж теплоизолятором и лагами, соответственно, тепло никуда не уйдет.
В старенькых домах часто довольно конкретно подмены теплоизолятора на новый, более действенный. По мере надобности можно поменять лаги и поднять пол, увеличив толщину теплоизоляционного слоя.
Так как термический расчет – задачка сложная, можно пользоваться особыми онлайн-сервисами. К примеру, теплотехнический калькулятор ISOVER позволяет учитывать и регион, и особенности конструкции: тип и толщину основания и материала для предварительного пола, также разновидность теплоизолятора. Это выход для тех, кто строит своими силами либо утепляет пол в древнем доме.
Разработка всему голова
Перед тем как грешить на теплоизолятор, стоит проверить, верно ли он уложен. О мостиках холода шла речь выше, но вызвать вымерзание могут и другие происшествия. К примеру, отсыревшая термоизоляция.
Предпосылки могут быть различными. 1-ая – контакт с прохладным основанием (бетонной плитой, засыпкой). Чтоб избежать этого, под теплоизолятор следует постелить гидроизоляцию: армированный целофан либо специальную мембрану (для бетонного основания – ISOVER Гидранет, в других случаях – ISOVER Ветранет).
Пленка должна стопроцентно укрывать всю поверхность, включая лаги, на соединениях необходимо укладывать внахлест и проклеивать монтажным скотчем. Под лаги в местах контакта с основанием также укладывают гидроизоляцию: рубероид либо пергамин. Если лаги лежат на опорных столбах либо на ленточном фундаменте, то гидроизоляция под теплоизолятором не требуется, но необходимо основание – гидростойкая фанера, ДВП и т. п.
2-ая вероятная причина увлажнения термоизоляции – конденсат, выпадающий вследствие контакта теплого воздуха из помещения с прохладным основанием пола. Минимизировать этот эффект поможет пароизоляционная мембрана, к примеру ISOVER Паранет, уложенная поверх теплоизолятора. Следует также бросить меж мембраной и предварительным полом вентиляционный зазор шириной хотя бы 10–20 мм, т. е. лаги должны незначительно выступать над термоизоляцией. Предварительный пол с той же целью (также для компенсации термического расширения) укладывают не впритирку к стенкам, оставляя зазор в 10–15 мм, а в плинтусах устраивают вентиляционные щели.
Мембрана устанавливается с нахлестом 100–150 мм и крепится к лагам строительным степлером. Соединения проклеиваются пароизоляционным либо монтажным скотчем.
Смотрим в корень
Более принципиально правильное устройство фундамента либо основания дома. Цельную плиту либо засыпку нужно гидроизолировать снизу и по периметру. Это дозволит избежать подъема грунтовых вод к основанию пола, что также может стать предпосылкой увлажнения теплоизолятора либо вызвать завышенные теплоотдачи.
Не считая того, фундамент по периметру необходимо защитить цоколем и отмосткой, которые предупредят проникновение дождевых и талых вод и обеспечат дополнительную теплоизоляцию зимой. По периметру дома укладывают дренажные трубы для отвода грунтовых и поверхностных вод.
Если постройка стоит на столбах либо сваях, т. е. меж основанием пола и грунтом есть зазор, то в почти всех случаях целенаправлено закрыть его с фасадов от продувания и снежных наносов. В деревенских обрубленных домах для этого делали т. н. подкат – одно-два бревна, установленные меж первым (окладным) венцом сруба и землей. В современных срубах этот метод нередко подменяют кладкой из кирпича.
Если под первым этажом размещен подвал, это практически никак не оказывает влияние на технологию термоизоляции и устройства пола. На самом деле, это тот же фундамент, только с помещением снутри. В случае если подвал теплый (отапливаемый), заместо водоизоляционной пленки под теплоизолятор укладывается пароизоляционная мембрана – такая же, как сверху.
Предварительный пол
Так именуют основание, на которое укладывается напольное покрытие. Время от времени это «два в одном». К примеру, если полом служит обрезная доска, которая устанавливается конкретно на лаги. При кажущейся простоте схожий вариант – один из самых сложных. В том числе и так как достаточно тяжело уложить доски таким макаром, чтоб меж ними не было щелей. В случае каких-то заморочек с термоизоляцией либо фундаментом эти щели становятся мостиками холода.
Сбалансированный вариант для предварительного пола в личном доме – шпунтованная гидростойкая ДСП. Не стоит путать ее с мебельной: половая ШДСП имеет толщину до 38 мм и отличается большой несущей способностью благодаря прессованию под высочайшим давлением. Она укладывается на лаги, не опасается воды и сама по для себя служит дополнительной термоизоляцией. По мере надобности на ШДСП можно смонтировать не только лишь декоративное покрытие, да и уложить теплый пол в сухой либо влажной стяжке. Экономвариант для дачи – ламинированная ШДСП, которая служит сразу и предварительным полом, и декоративным покрытием.
Прохладный пол в квартире
В серьезных многоквартирных домах пол становится прохладным в большинстве случаев из-за щелей в бетонном либо кирпичном основании или по периметру, на стыке со стенками. Большие щели можно заполнить зимней пеной, а критично огромные – за ранее засыпать керамзитом либо крошкой пенопласта. Для ликвидации маленьких есть особые ремонтные составы для стяжки. После чего заполненные щели имеет смысл дополнительно залить водоизоляционной мастикой. Ее же употребляют для гидроизоляции периметра в углах со стенками, выходящими на улицу: приблизительно на 50–100 мм от стенки и ввысь по ней.
На нижнем этаже не помешает и гидроизоляция основания. Для этой цели подойдет целофан, полипропилен либо ПВХ-пленка, укладываемая внахлест с проклейкой соединений монтажным скотчем. В критических случаях можно использовать водоизоляционные мастики, но это существенно более трудозатратный и долгий процесс.
Если потолки не очень низкие (хотя бы 2,7 м), полы поднимают, устанавливая лаги и делая утепление меж ними. Для городской квартиры не нужен таковой же большой слой, как для личного дома: почти всегда будет довольно 50 мм кварцевой ваты. На лаги укладывается предварительный пол из ШДСП, поверх которого устанавливается финальное декоративное покрытие.
Прохладный пол под ногами – суровая помеха комфорту. Чтоб такая неувязка не появилась, при строительстве дома необходимо сделать расчет и соблюдать технологию термоизоляции пола и устройства фундамента. В готовом доме теплоизолятор можно поменять, за ранее устранив источник задачи при помощи гидро- и пароизоляции. В городке причина холода под ногами в большинстве случаев кроется в щелях, которые необходимо заделать, а в случае необходимости может пригодиться его дополнительное утепление.
Люстра L1127-8 Gold Pearl 8хЕ27х60 Вт цвет бежевый
Люстра Gold Pearl L1127-8 — красивый осветительный прибор для гостиной с необычным оформлением в стиле «неоклассика». Способна осветить место площадью до 40 м², подходит для низкого потолка (до 2,5 м). Сделана из металла и стекла. Для работы будет нужно 8 ламп в форме шара либо свечки мощностью до 60 Вт с цоколем E27 (традиционный). Устройство совместим с диммером. Крепление к потолку — при помощи планки. Степень защиты — IP20 (только сухие закрытые помещения).
Используя светодиодные лампы, можно осветить площадь большего метража, достигнуть более броского освещения и сберечь электроэнергию. К примеру, для осветительного прибора с наибольшей мощностью лампы накаливания в 40 Вт можно избрать светодиодные устройства, подобные лампам накаливания на 60, 75 и поболее ватт. Их потребляемая мощность будет меньше 40, а световой поток ярче, чем у обыкновенной лампочки.
Средняя норма освещенности на квадратный метр помещения составляет 150-200 лм. Не непременно освещать всю комнату с потолка. Используйте дополнительные бра, торшеры, настольные лампы и другие осветительные приборы. Это дозволит расставить световые акценты в интерьере и сберечь электроэнергию.
Не забудьте приобрести лампочки! Они продаются раздельно. К светильнику подходят любые светодиодные лампы с обозначенным в свойствах продукта типом цоколя.
В комплектации не предусмотрен пульт дистанционного управления - можно приобрести его раздельно.